Как и из каких материалов можно построить туалет, этапы строительства, фотографии с описанием. Рассмотрение системы люфт — клозет. Для комфортного проживания за городом необходим целый ряд условий. Одним из таких условий является наличие нормального туалета, в котором не будет сильного запаха, мух и других факторов, вносящих диссонанс в процесс комфортного бытия и наслаждения природой.
В данном проекте стояла непростая задача, соединить воедино отдельно-стоящее комфортное помещение самого туалета с типом туалета люфт-клозет.
У многих, наверное, возникнет вопрос, почему люфт-клозет, а не обычный унитаз со сливом? Казалось бы, поставил унитаз и проблемы с запахом в помещении решены, поскольку водный замок преграждает доступ всем запахам из канализации.
Ответ на этот вопрос достаточно прост, и имеет несколько причин:
- Для установки унитаза необходимо отапливаемое в холодное время года помещение, поскольку водный замок, замерзнув, попросту разорвет унитаз .
Многие скажут, что можно на зиму заливать незамерзающую жидкость и т.д., это так, но посудите сами, что если вы приехали вдруг на дачу и вам понадобилось сходить в туалет, что же в бачке унитаза все время держать незамерзайку? - Причина вторая. Задача стояла сделать такой туалет, чтобы на его обслуживание требовалось как можно меньше воды на слив, поскольку объем септика в данной ситуации не очень велик, а разовый слив унитаза даже в экономичном режиме — это три литра воды за раз. В системе люфт-клозет вода не требуется вовсе, а система неприхотлива и полностью независима от внешних факторов (электричество, погода ).
В связи с чем за прообраз была выбрана система люфт-клозет. Принцип действия такой системы заключается в том, что запахи из септика не попадают в помещение туалета благодаря вытяжной вентиляции, которая является обязательной в данном варианте.
Обеспечить отсутствие запаха в туалете было решено за счет естественной вентиляции септика при помощи трубы, которая проходила через помещение туалета. Благодаря тому, что труба вентиляции проходила через сам туалет, температура воздуха, в котором была всегда выше чем на улице, в трубе образовывалась естественная тяга.
Сам же вентиляционный выход из септика был расположен строго над входящей канализационной трубой (слив туалета), в связи с чем перехватывался воздух, способный попасть в помещение туалета через канализацию.
Туалет было решено установить прямо на бетонном септике, который выполнил роль фундамента с одной стороны, а отлитая бетонная балка на сваях должна была удерживать помещение с другой стороны.
Доступ в септик обеспечился при помощи съемного пола, расположенного перед входом под козырьком туалета.
Отдельный материал септик своими руками расскажет о том, как изготовить накопитель из железобетонных колец, а статья о изготовлении свай — читать здесь — свайный фундамент .
Строительство туалета было начато с изготовления нижней обвязки из бруса 150*100, на углах брус состыковывался в «пол дерева».
Размер туалета брался из расчета 2,4 метра на 1,4 метра, здесь, как говорится, на вкус и на цвет.
Нижний брус желательно обработать антисептиком или иным составом защищающим от влаги и гниения.
После изготовления обвязки стало ясно, где будет находиться само сиденье туалета, а также лючок для доступа внутрь септика. В необходимое место будущего пола туалета, из септика была подведена канализационная труба, имеющая большой наклон в сторону септика.
Для того чтоб нечистоты более эффективно попадали сразу в канализационную трубу, а не оказывались на стенках туалетной воронки сиденья, отверстие входа в канализационную трубу было расширено при помощи 160мм канализационного угла на 45% и перехода со 110 мм трубы на 160 мм.
Стоит заметить, что угол устанавливался с обратным направлением, но поскольку в трубе не предусматривалось давления и сильного течения, это никак не сказалось на функционировании трубы и застаивании нечистот. Тем кто сомневается можно обойтись и без расширения обычной 110 мм трубы.
После чего труба была по возможности утеплена и засыпана грунтом.
Решить проблему вентиляции септика получилось при помощи гибкой дренажной трубы, которая соединила септик с вертикальной вентиляционной трубой, проходящей через помещение туалета.
Далее от бруса по углам были установлены вертикальные угловые стойки, которые были связаны в верхней части обвязкой из горизонтально расположенных досок.
Высота стоек у входа имела большую высоту в отличие от стоек в конце помещения, таким образом, был создан уклон крыши. Чтобы угловые стойки не шатались, их можно временно укрепить при помощи укосин, размещенных с разных сторон стойки.
После того, как создана жесткость конструкции при помощи укосин, и сделана верхняя обвязка из поставленных на ребро досок, были изготовлены стропила крыши, а также установлены все вертикальные стойки каркаса туалета.
Вертикальные стойки необходимы в местах установки дверей, окон, а также в местах соединения листов OSB (которые послужат внутренней обшивкой), и листов металлопрофиля (внешняя обшивка).
Для прочности постройки, желательно чтобы во всех вертикальных и горизонтальных соединениях листового материала располагалась доска к чему можно было бы крепиться.
На верхнюю обвязку были закреплены стропила (доски поставленные на ребро). На стропила были уложены и прикручены доски настила крыши.
Настил был изготовлен с небольшим выпуском по краям туалета. Между досками было оставлено небольшое расстояние.
После был изготовлен козырек перед входом в туалет. Козырек изготовлен по такому же принципу, как и кровля, а для удержания последнего были использованы две укосины, расположенные по краям козырька.
В целях гидроизоляции весь настил кровли закрывается любым рулонным кровельным покрытием, в данной ситуации был использован рубероид.
На обвязку из нижнего бруса был уложен черновой пол, поверх которого был положен слой гидроизоляции из рубероида, а также лаги (доски поставленные на ребро).
После чего стены туалета были обшиты с наружной стороны ветровлаго-защитной мембраной. В пол заложен утеплитель, а на лаги уложен настил из доски.
Затем было произведено утепление стен и потолка.
Стены с внутренней стороны были обшиты пароизоляцией.
Поверх пароизоляции на внутренние стены были прикручены листы OSB.
От пола, проходя через крышу, была вмонтирована вытяжная труба. В середине трубы был вставлен тройник для обслуживания вентиляции.
Для создания более активной тяги в трубе многие используют размещенную в вентиляционной шахте лампочку на 25w. Лампочку включают в цепь освещения, благодаря чему при включенном свете в туалете, в трубе создается усиленная тяга и уменьшается вероятность присутствия запахов в помещении.
В качестве кровли был использован материал тот же, что и на стены (окрашенный металлический лист). Поскольку кровля имеет малый уклон, в целях упреждения попадания влаги под конек, в месте соединения козырька и основной крыши, на внутреннее ребро металлического листа по всей длине конька были приклеены кусочки вспененного полистирола. На трубу вентиляции был установлен герметизирующий фартук и одет защитный колпак.
Далее стены с наружной стороны обшиваются металлопрофилем, а углы закрываются доской, покрытой антисептиком. Устанавливается дверь.
Чтобы пол был ровный и гладкий, по его размерам была вырезана плита OSB. В месте примыкания плиты к улице, торец был покрыт влагостойкой краской, а в месте расположения канализационной трубы — выпилено круглое отверстие, после чего плита была уложена на пол и прикручена саморезами к доскам пола.
Из металлической полосы изготавливается стульчак туалета. Для удобства стульчак имеет сужение к нижней части. Внизу располагаются проушины для крепления стульчака к полу, а в верхней части для крепления сидения.
На лист OSB при помощи специального клея укладывается коммерческий линолеум.
Выбор коммерческого линолеума на основе ПВХ был сделан из практической стороны.
Такой линолеум имеет однородный рисунок и прокрас на всю толщину, благодаря чему покрытие не так быстро придет в негодность под воздействием песка и грязи, попадающих с улицы. Перейдя по ссылке характеристики линолеума читайте о видах и свойствах этого покрытия.
Стены внутри туалета можно обшить разным материалом, в данной ситуации были использованы стеновые панели. После обшивки стен устанавливаются плинтуса и галтели, а стульчак унитаза прикручивается над канализационным отверстием к полу.
Во внутрь стульчака изготавливается воронка из нержавейки. Нижний диаметр воронки чуть меньше канализационного отверстия (воронка входит в него) верхний диаметр воронки равен внутренней окружности стульчака.
При сворачивании воронки не обязательно ее соединять на сварку (хотя конечно такой вариант был бы идеален) можно использовать фальцевое соединение.
Для изготовления слива по внешней окружности воронки под сидение устанавливается медная трубка с тонкими отверстиями через каждые 10 — 15 см.
В трубку вода может подаваться как под давлением, так и самотеком из емкости, расположенной выше стульчака. За счет маленьких отверстий и дозированного открытия в септик будет попадать минимальное количество воды.
В шкафчике за стульчаком устанавливается запорная арматура для слива воды, принцип работы слива был сделан таким, что он работает только при нажатии и удерживании.
Из толстой фанеры, многократно покрытой водостойким лаком, изготавливается верхняя часть стульчака — сидение. Сидение прикрепляется к стульчаку при помощи винтов.
На сидение прикрепляется стульчак с крышкой от унитаза, а сам стульчак закрывается по низу листом нержавейки.
Остается только добавить необходимые аксессуары, предметы интерьера крючки, полочки, держатели, после чего туалет готов к работе.
